被DG气到炸？关于中国风，我们还有更多想说的

Dolce＆Gabbana（以下简称DG）这两天可谓是站在了风口浪尖上。前两日品牌在官方平台上发布了以中国文化相关的主题广告《起筷吃饭》。 这系列视频本是为了给11月21日在上海举办的大秀造势，没想到DG却用了一种傲慢又蠢笨的态度来致敬（丑化）了中国一番。
广告中的亚裔模特用矫揉造作的神态吃着意大利美食，配合上别扭的中式配音，整个广告的画风以一种令人极度不适的基调在进行，充满了满满的歧视味和种族优越感。


（官方instagram上的争议视频还没删）


DG歧视三宗罪：
种族歧视
广告中的模特画着又浓又上挑的眼线，在整个视频中不停地眯眼大笑，这种大笑意味不明，刻意又夸张。还记得去年Gigi Hadid眯眼笑的视频吗？这个事件被广大网友解读为辱华和人种歧视。显然，细长的小眼睛在西方人眼中就是对亚洲人的刻板印象。



歧视中国
筷子作为中国乃至全亚洲饮食文化的重要餐具和饮食符号，DG却在广告中用「钳子」和「小棍子」来形容。而在形容意大利披萨时，用的是「伟大」的传统玛格丽特披萨。在抠字眼的游戏中，恐怕没有人比DG玩得更溜了。






歧视女性
在第二条广告《意式香炸甜圈》中，出现了几句非常刺耳的台词：“对你们来说还是太大了吗？”、“插进去”、“尺寸不那么令人手足无措”。配合上模特用筷子“享用”甜圈的画面，只想用「令人作呕」四个字来形容。









在这三条广告发布后，网路上一片谩骂声。DG也随后在微博上删除了《起筷吃饭》的视频，但在ins上却依旧存在。如果这时能微博和ins同步行动，并快速公开道歉，有可能还会及时止损，11月21日的上海大秀上也还能继续圈钱。但就在开秀在即的当日，DG的设计师Stefano Gabbana在ins上竟与质疑DG辱华的网友对骂。






尽管随后他又在ins上发表说对骂的内容不是本人所为，而是账号被盗。但这种戏法已经熄灭不了国人的愤怒了，首先是中国籍模特集体抗议拒绝为其走秀，随后多名艺人也确认不再出席大秀，最后的下场就是——「DG大秀被取消」。







放眼整个时尚圈，我们国家的传统之美到了西方人手中反而焕发出的是顺流而上的审美高度。但中国五千年的文化拆解起来是相当复杂的。有如DG，想谄媚进贡又不小心蠢笨玩过头的。也有用真情实感塑造出东方奇妙构想的。F在两类效果中挑出几组代表性的戏说一下，看看你同F的解读是不是一样的。

这样的中国风不是我们想看到的
Dolce＆Gabbana
其实这不是DG第一次拍摄有争议性的广告了，去年，同样为在中国北京的大秀造势，拍摄了一组极有「中国风土味」的大片。大片中的取景非常随意，模特穿着全套的DG，和脸上饱经生活风霜的素人站在一起形成了鲜明的对比，颇有丑化中国人之嫌。也有人说这就是最真实的中国写照，但是细看会发现模特和素人毫无互动感，素人在广告中成了动物园里待人观赏的动物般的存在，配上模特高高在上的游览姿态，形成的是一种恶俗的猎奇趣味。












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Interview x Chanel广告大片

去年，Interview杂志释出一组以Chanel时装为主题的中国风大片。模特在大片中化身街头小贩，头戴Chanel斗笠，手挑Chanel手袋，在闹市街头中挑担前行。不知道这是有意为之的在讽刺中国人爱买卖山寨假货，还是他们想象中的中国劳动人民就是这样的？不管怎样，都应该先搞清楚头戴的越南斗笠不应该被归类为是中国元素。这组大片还引来了同行的不满，设计师PhilipLim就愤怒发言地指出无论是杂志还是Chanel，都不应该采用带有种族歧视等攻击性色彩的广告片。对此，Chanel和Interview都未做出回应。






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Vogue US  May 2015
2015年，美国版Vogue为了宣传同年Met Gala「镜花水月」的中国主题，启用国模孙菲菲拍摄了一组展示中国风高级定制的大片。这组大片由Steven Meisel掌镜，Grace Coddington担任造型，Pat McGrath负责妆容，这么强大的幕后阵容呈现出来的效果却是一言难尽的。乍一看，每一套高定都非常美，但图1的Dior裙摆内衬里的却并非是跟中国有关系的青花瓷，而是源自于荷兰瓷器的图纹，而且整个大片的色调也充满了糜烂味，没有东方的大气之美，有的只是死气沉沉的腐朽光影，让人联想到灰暗时期的鸦片馆。再配合上浓浓的眼线和夸张的发髻，第一次对这么美的高定没有丝毫地心动。














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Louis Vuitton S/S 2011
2011年Louis Vuitton的春夏秀也是中国风，不一样的是它用了和东方以「含蓄唯美」相对的「性感张扬」来诠释。高开衩的旗袍、折扇、兰花、盘扣……这些元素在前任设计师MarcJacobs手中变为了性感蛊惑术。模特们都是烈焰红唇的华贵女郎，整体风格充满强势美。但这种元素还有妆容的把控恰巧也折射出了西方人对于中国的印象依旧还是停留在满族的清朝还有半殖民地时期。当然，这一季设计单拎出来欣赏也是很美的，但如果要带入文化的角度去解读，那它作为中国风的主题也代表了西方之眼对中国的聚焦点——依旧是那个陈旧腐朽又奢靡混沌的旧上海时期。即使是这么擅长玩味设计的小马哥也没有把玩出更高超的设计。不禁让人遗憾。












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Vogue US September 2011
2011年，美版vogue团队携手著名摄影师Mario Testino和超模Karlie Kloss来到北京上海两地取景，拍摄美版九月刊的专题大片「Go East！」。还请来了范冰冰、吴彦祖、韩寒等一众名人出镜。但整组大片呈现出的却是怪力乱神的感觉。Karlie Kloss像一个来自未来的巨人，穿越到了古老的东方只为与名人们合影留个念。没有互动感，没有融入感，有的只是格格不入的形式主义，毫无生气，意味不明。大片中的东方不是客观存在的，而是西方执意塑造出来的东方，那是与西方对立的形象：神秘、落后、野蛮。














这才是打开中国风的正确方式

Vogue US December 1993 <Eastern Light>by Arthur Elgort
1993年的美版Vogue携手超模Linda Evangelista来到广西和上海。天生一副御姐气场的Linda E褪去T台光环，在漓江上开心欢呼，在街头小巷中与素人互动，可爱极了。整组大片都是以一种极度随意的生活化角度去拍摄的，但每一张都构图精巧，又不失时尚感。这么体验派的纯粹中国风才是我们想要看到的。  













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Pirelli年历 2008
如果你对摄影感兴趣的话，肯定会知道Pirelli（倍耐力）年历。倍耐力每年都会联手年度人物来拍摄世界上制作团队最强大的年历。十年前就来到过上海，这是倍耐力35年来第一次选择在亚洲完成拍摄。Gemma Ward、Lily Donaldson、Sasha Pivovarova、张曼玉、杜鹃等12名大神级的名模名人相继出镜，展现出了中国女性独有的华彩与素雅。一位位佳丽把各自的韵味放到极具中国特色的场景之中，形成了一种跨越了东西方壁垒的繁华盛世之美。极具东方意境的同时，又成功地做到了中西合璧。












被拍摄者之一的张曼玉说：“我常常觉得西方人喜欢把中国脸固定成长发，凤眼的式样。我想这一切都在改变。很多中国女性都是很优雅的，我认为我们的秀外慧中比之于西方人所发现的外在更为珍贵。”  




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Dior F/W 1997 by Nick Knight
由英国著名摄影师Nick Knight掌镜的这组Dior广告大片是「西方人如何传递东方美学」的教科书作品，也是现今难以超越的存在。静态的画卷感和模特动态的风情万种糅合，产生的效应是如梦如幻的一场中国梦游，美得极度不真实。









1997年的这场Haute Couture高级定制也是Dior前前任设计师John Galliano入主Dior的第一场高定秀。他向来对中国文化是热爱的，所以在这场秀的灵感之一就是以在好莱坞的第一位华裔女星黄柳霜为原型设计的。John Galliano曾在采访中表达过自己对中国的热爱，“ 各式各样的色彩，夜上海、灰蒙蒙的北京，大都市与乡村之间的强烈对比、民国的歌谣、田地里耕作的妇女，这一切都让我感到置身幻想，极度不真实。”





其中最著名的一件设计当属Nicole Kidman在1997年的奥斯卡颁奖典礼所穿的那条茶色流苏长裙。这条裙子以旗袍作为原型，通过Galliano鬼才般的创造力，进化成了伶俐张扬的性感战袍，从正面看是东方一贯的婉约含蓄，但侧面和背面则是一个女性十分大胆勇敢的立场宣言。






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Yves Saint Laurent F/W 2004
这套由超模Gemma Ward拍摄的YSL广告传播度很广，YSL 2004年秋冬系列以中国风为主题。华美瑰丽，道具摆设也十分的精致讲究，整个画面色彩和光的运用营造出几近王家卫式的电影质感。









这季也是Tom Ford在YSL的告别之作，他运用了刺绣龙袍、盘扣云肩这些人们最熟悉不过的中国元素，重现了一个帝国衰落之前的最后辉煌。这场秀因为中国风的加持，显得大气回荡，热烈浓郁，在这种气氛中，Tom Ford无声地宣告了他与YSL的正式分别。










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Ralph Lauren F/W 2011
Ralph Lauren2011秋冬秀由何穗开场，秀场bgm是电影《末代皇帝》的原声音乐。音乐一响起来就烘托出了东方写意的画面，仿佛一扇东方之门在你面前徐徐打开，迎面走来的是摇曳着东方风情的女郎，干净的妆容，只以腮红点缀全脸。Ralph Lauren这场中国风很妙的点在于将中国的这些古典元素都化为了Ralph Lauren标志性的美式爵士味，衣服的实穿性更接近20世纪十里洋场的味道。大量的黑、白、红、绿把东方的含蓄情韵表达得更加准确，西装马甲配合翡翠玉佩的耳坠，那些中国美的小细节全部都留在了配饰里，是一场值得反复品味的秀。














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Prada S/S 2017、2008
Prada2017春夏秀把中式旗袍经典的斜襟与盘云扣加入设计之中，袖口和裤腿的羽毛又增添了活力和现代感，看上去就像民国的高知女青年。





但早在2008年，Prada就以旗袍为整个系列的创作核心，衍生出了更宽广的设计风貌。一系列的纱质手绘套装印上充满朝气的印花，其实一点也没感觉到这是小清新，加上浓烈的色调，这更像是黑暗的潜在倾向。各种格纹图纹繁复但不杂乱，你可能会觉得它老气，但是老派正是Prada一贯的作风，别家模仿都模仿不来这么一位大小姐形象来。










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Chanel “巴黎—上海”2009高级手工坊
Chanel要么一点也不涉及，要么就大方地弄出一整个系列来。2009年Karl Lagerfeld选择了「巴黎-上海」作为一年一度Chanel高级手工坊的主题。Karl在接受杂志采访时表示，对于中国文化，自己可谓算得上是一个行家。我们可以从秀上证明他对自己的评价。Chanel的中国风不仅限于一个朝代之中，从兵马俑，到文革时期，都来了一个大串联。大量刺绣、钉珠亮片的手工元素，还有怀旧感十足的绿色军帽和军大衣，中国元素多到数不过来，这更像是一场欧洲收藏家手里中国文物的大迁徙，整个系列设计以外放的形式来展现，丝毫不保留。虽然这场秀的评价比较两极分化，但也不难看出设计师Karl Lagerfeld对中国的理解，那是带有热爱和崇拜才能打造出的灼灼其华。

















当西方审视中国的视觉符号只停留在清朝，那固步自封的不是中国人，而是对方。因为东西方文化差异而有所误解的传达并不会触犯到国人的心脏，但如果是在从中掺杂了恶意，那就是底线的冒犯。无论是什么样的艺术形式，善意的好奇和无知的傲慢都决定了作品的高低。我们可以用艺术来表达爱情等多种情感，还有各国文化，也可以当作畅言政治体系的载体，但当它被有恶意的人当作是道具，那艺术作品便只会是一块遮羞布。